Entretenir le rotor Yaesu G-400RC
Publié par F4DBD dans Technique
A la demande de quelques radioamateurs qui souhaitent
réviser leur rotor, je mets en ligne la méthode
illustrée que j’ai réalisé il y a quelques années.
A la suite de celle-ci vous trouverez un article de F5DM
qui complète cette méthode. A vous de jouer !
Une fois ouvert, voici le couvercle supérieur du rotor.
Attention, à l’ouverture la bague avec les roulements
à bille tombe… et les billes s’échappent. Faire
tres attention de ne pas en perdre…
Voici la bague en question. Les billes sont en contact avec le corps du rotor. Cette bague assure l’étanchéité du rotor et la liaison avec la partie supérieure (le couvercle, qui lui sert de support pour le tube de l’antenne).
L’intérieur du rotor. On voit la date de fabrication
sur le dessus. Mon exemplaire date de décembre 1989. à
droite on voit le frein/ blocage qui empeche le rotor de
tourner sur plus de 370°
Encore une rangée de billes d’acier pour assurer la
rotation du rotor. Le graissage à ce niveau est
important. On voit l’emplacement sur le corps du
boitier de l’autre roulement à bille qui demande à
être graissé.
Détail sur l’entrainement du rotor. Un jeu de pignons.
Gros plan sur le frein et surtout, en dessous de celui-ci
l’engrenage gris en métal qui entraine le
potentiometre de recopie (500 ohms) l’engrenage en
plastique blanc vient en contact avec le couvercle du
roulement à billes qui possede des crans sur tout son
pourtour.
Et voilà le G-400RC est refermé. J’ai utilisé de la
graisse à base de Téflon (Degrip-oil) ainsi que de la
bombe à contact (Kontakt 60) pour le potentiomètre
interne. Pour refermer le boitier j’ai remplacé les
vis d’origine par des vis BTR en inox (4×20mm) j’ai
mis de la graisse pour facilité le démontage
ultérieur.
Merci à F6IIE, F5DM et F1SEJ pour leur aide précieuse !
Dernière chose pour ne pas galérer lors du recalibrage du moteur avec le pupitre de commande. D’abord regler le potentiomètre à l’arrière du boitier sur un point milieu (si vous tourner légerement la vis dans une direction ou l’autre l’aiguille du pupitre doit dévier aussi d’un côté ou de l’autre.
Ensuite, placer votre pupitre sur le 0° avec la position LEFT. Le rotor doit aussi être sur sa butée. Actionner la position right. Si à un moment donné l’aiguille du pupitre ne bouge plus mais que le rotor continue sa course, n’y prêtez pas attention et attendez que le rotor soit sur sa butée au nord + 5°. C’est maintenant que vous allez recaler le potentiomètre de recopie du rotor (si vous y avez touché lors de l’entretien de celui-ci)
Tournez le potentiomètre du rotor jusqu’à ce que l’aiguille du pupitre arrive à un point qui fera que même en tournant encore le potar du rotor l’aiguille du pupitre ne bougera plus, allez-y doucement c’est sensible. Une fois ceci fait, il va falloir à l’aide du pupitre et la fonction right remettre le rotor sur sa position Nord. Des que le rotor est en place, recalez l’aiguille du pupitre si celle-ci n’est pas au nord (en agissant sur l’axe de l’aiguille). Ensuite refaites un tour avec la fonction left pour vous assurer que désormais le pupitre est parfaitement calibré avec le rotor. L’aiguille ne doit plus s’arrêter avant le rotor. Par contre il se peut que celle-ci ne soit pas totalement synchronisée avec lui, là vous pouvez agir délicatement sur le potentiomètre à l’arrière du pupitre. Et voilà… votre rotor est désormais fin prêt pour être remonté dans sa cage !
F5DM vous propose un mode d’emploi pour réviser un G400/600
Démontage du rotor KR600
Profitez de mon expérience pour redonner un coup de
jeunesse a votre rotor .
Les temps ( QTR et WX ) , transforment la graisse en
patte collante et provoquent 2 petits inconvénients :
- l’affichage de direction sur le pupitre de commande n’est
pas stable .
- si l’on va en butté puis l’on revient en sens
inverse puis encore en sens inverse , le fin de course
empêche la dernière manœuvre .
Avant de démonter il faut s’assurer que l’on a tous les outils nécessaires et prendre aussi certaines précautions avant de démonter le rotor de son lieu de travail.
L’outillage :
- un étau pour immobilisé impérativement le rotor en
position verticale
- une clef à pipe de 10 avec un diamètre extérieur
faible sinon il faut meuler , car les vis sont montées
avec du ” frein filet ” , donc tous les angles de la
tête de vis doivent être utilisés sur toute leur
hauteur pour ne pas déformer la tête de vis ( ce qui
rendrait son dévissage impossible )
- tournevis avec plat de 1 mm pour démonter le clips du
potentiomètre
- pince plate pour monter le clips du potentiomètre
- lame de scie pour fendre le capot du potentiomètre
- pointe à tracer ou outil avec une pointe d’acier (
la queue d’une petite lime ) pour faire des marques
repères avant le démontage
- lime plate fine
- une clef pour vis a 6 pans creux de 1.5 mm sur plat (
sinon la fabriquer en utilisant une clef de 2 mm et en la
limant bien // avec la face opposée et contrôle au pied
a coulisse ou bien au moment du démontage de l’engrenage
du potentiomètre )
- 2 boites pour y placer les 2 fois 50 billes sans les
mélanger
- du white spirite
- un chiffon
- du papier ” essuie tout ”
- une bombe de KF contact ou tuner pour nettoyer les
contacts
- un pinceau d’environ 20 à 30 par 5 a 10 mm
- de la graisse graphité ( graisse belleville )
insoluble , et de bonne tenue aux températures hautes et
basses .
- de la colle au silicone ( classique pour évier …)
- un ohmmètre digital si possible , sur le calibre 200
ohms
- un tournevis cruciforme de 4 pour démonter le
couvercle du bornier
- un tournevis de 5 ou 6
Avant de démonter et de débrancher le rotor :
- positionner le au sud ou en tout cas dans la position
médiane entre les buttées d’arrêts
- débrancher les fils du potentiomètre du rotor soit
sur le bornier du rotor soit sur le bornier du pupitre si
vous ne débranchez pas le câble sur le rotor ( repère
bornier 2 et 3 )
- mesurer la valeur du potentiomètre avec le rotor en
position médiane , faire bouger à la main le haut du
rotor pour valider la mesure.
- avec la pointe a tracer , faites un trait en vis a vis
en face des parties haute et basse pour que le remontage
de la partie du dessous puisse se refaire dans la même
position …
Démontage
- placer le rotor dans l’étau en serrant celui-ci sur
les machoires du bas du rotor ( si vous n’avez pas de
machoire en bas , démonter en une du haut pour la placer
en bas ) ; le rotor doit être démonté en position
verticale si vous ne voulez pas courir après les billes
…
-desserrer puis resserrer chacune des 4 vis de 6 sur la
face du dessous avec la clef a pipe de 10 , de manière
que la pièce du dessous soit toujours serrée par une
vis , sinon les 50 billes vont s’évader …
- maintenir la pièce du dessous pendant le démontage de
la dernière vis .
- faire descendre doucement car certaines billes peuvent
rester un peu coller sur le haut .
- poser la pièce du dessous sur les machoire de étau
pour pouvoir libérer vos mains
- récupérer les billes , direction une boite marquée
billes du bas .
- avec la pointe à tracer , faites un trait sur la
partie basse , mise à jour en vis à vis , en face la
partie haute pour que le remontage de la partie du dessus
puisse se refaire dans la même position …
- soulever verticalement doucement le dessus du rotor
en lui faisant décrire un petit cercle de manière a
décoller la bande de roulement à billes qui doit s’être
collée par la graisse .
- avec la pointe à tracer , faites un trait sur l’anneau
qui est l’engrenage extérieur en vis a vis en face la
partie basse du rotor pour que le remontage de l’anneau
qui est l’engrenage extérieur puisse se refaire dans
la même position …
- soulever verticalement doucement la pièce en anneau
qui est l’engrenage extérieur et en même temps la
bande de roulement supérieure des 50 autres billes ;
certaines restent collées sous l’anneau par la graisse
…
- récupérer les billes , direction une boite marquée
billes du haut .
- enlever les 3 vis de 6 avec la clef à pipe de 10 .
- soulever verticalement doucement la plaque triangulaire
qui porte le moteur et ses contacts de fin de course , en
maintenant les pignons qui ne sont pas fixes sur cette
plaque mais seulement maintenus guidés .
- poser l’ensemble de la plaque moteur sur le coté
sans contraindre les fils .
- deviser à l’aide de la clef 6 pans creux de 1.5 , l’engrenage
du potentiomètre pour le retirer de son axe .
- démonter avec la clef plate de 12 le potentiomètre
qui est fixé sur la plaque du bas .
- nota : le démontage de la plaque du bas ne facilite
pas les travaux , bien au contraire …
- récupérer le potentiomètre (et la petite plaque
transparente qui isole les fils de la masse ) qui sont
sous la plaque et les faire passer par le trou de mise en
place du moteur .
- nota : il n’est pas nécessaire de dessouder le
potentiomètre , mais si le fer à souder vous chauffe
les doigts …
- il faut maintenant enlever le capuchon métallique à l’arrière
du potentiomètre
- nota : ce capuchon est monté à force et 2 endroits
sont rabattus dans un petit évidement fait dans l’isolant
du corps du potentiomètre
- ATTENTION aux mains et au matériel !
- maintenir le potentiomètre avec la main non active (
la gauche chez les droitiers ) et avec l’autre qui est
aidée de la pointe à tracer il faut soulever les 2
parties du capot qui sont rabattus , encore une fois
attention si la pointe glisse …
- le capot étant monté à force , il n y a qu’une
faible chance pour l’enlever en tirant
- donc si vous n’avez pas eu cette chance , il faut
fendre le capot sur sa demi hauteur en partant d’un des
deux coins rabattus que vous venez de dégager et qui
sont un peu massacrés maintenant ( il faut bien le dire
) ; cette fente sera dans l’axe de celui du
potentiomètre
- pour réaliser cette fente , employer la lame de scie
que vous positionnerez de manière a enlever le métal
lorsque vous ferez un mouvement qui part d’un endroit
massacré , vers le bas du capot .
- si possible , n’usinez pas l’isolant ( du moins pas
en profondeur car il y a le bobinage résistif au dessous
)
- arrêter de scier lorsque vous voyez la moitié de l’isolant
ou dessous
- placer un tournevis dans la fente pratiquée et faites
légèrement écarter les bords jusqu’à ce que le
capot décide enfin de se laisser enlever .
- sur l’axe du potentiomètre , il faut enlever le
clips qui est prés du filetage de fixation , cette
opération se réalise en maintenant avec un ongle , un
coté du clips et l’autre coté sera repoussé à l’aide
d’un tournevis fin
- retirer l’axe du potentiomètre par l’arrière .
- rétablir un peu l’effet de ressort du frotteur de
dessus et des 2 au dessous , attention ne déformez pas
top et métal , et vérifier en replacent l’axe que
vous êtes satisfait de votre travail .
- ressortir l’axe et nettoyer les pistes des frotteurs
et la résistance avec du KF contact , essuyer avec le
papier ;
nota : en général la piste du dessous fait un mauvais
contact à cause de la graisse collante , même avec les
2 frotteurs .
- refaire plusieurs fois le nettoyage sans placer vos
doigts sur les parties qui seront en contacts électrique
( élémentaire . ) .
- replacer l’axe , puis son clips ( en s’aidant de la
pince plate )
- avec l’arrondi de la lame de scie , enlever les
bavures sur le capot en les grattant ( il n y a rien a
gagner )
- replacer le capot , l’immobiliser avec la colle ( le
capot est un cache poussière ) , ne pas oublier de
replir la fente .
- remonter le potentiomètre avec plaque isolante , un
serrage à la clef de 12 , mise en place de l’engrenage
; vérifier la bonne rotation du couple de pignons .
- replacer le moteur avec les 3 vis de 6 .
- il faut enlever la graisse sur les pignons à l’aide
du white , chiffon , pinceau, en faisant attention que le
white ne coule pas dans le compartiment au dessous ,
sinon il faut démonter le bornier pour sécher .
- en parlant de bornier , lui aussi a besoin d’un petit
coup de KF et d’un serrage des vis …
- il faut aussi enlever , avec une feuille de papier et
du white , la graisse qui doit se trouver sous le levier
qui commande les contacts de fin de course .
La graisse colle et empêche ce levier d’être remis en
place par les ressorts des contacts de fin de course .
Il n y a pas besoin de graisse à cet endroit car le
levier est mis en mouvement seulement à l’approche des
butées , de plus il n’a pas d’effort a transmettre .
- nettoyer les billes ( sans les mélanger ) et de leurs
chemins de roulement avec du white
- idem pour l’anneau qui est l’engrenage extérieur .
- graisser les chemins de roulement avec la graisse à l’aide
d’un doigt ( c’est le meilleur outil dans ce cas ).
ainsi que l’engrenage interne de l’anneau qui est l’engrenage
extérieur ( sans trop , 5 dents pleines de graisse et 5
vides environ )
- replacer les billes sur la bande de roulement
supérieure .
- placer le potentiomètre sur sa position de démontage
en mesurant sa mesure ohmique ( comme précédemment ) et
en faisant tourner ses engrenages pour retrouver la même
valeur ohmique.
- replacer l’anneau qui est l’engrenage extérieur
sur les billes et engrener dans tous ses pignons (
rotation et potentiomètre ) en faisant concorder les
traits repères fait avant le démontage .
- replacer verticalement et doucement le dessus du rotor
en lui faisant faire de petites rotation SH et SIH de
manière a faire concorder les traits repères fait avant
le démontage pour que les 4 doigts d’entraînements de
l’anneau qui est l’engrenage extérieur retombent
dans les emplacements prévus pour dans le dessus du
rotor .
- il est préférable de raccorder le pupitre avec le
rotor pour faire un essai avant le montage de la pièce
du dessous avec ses billes .
- vérifier la recopie de position , sa stabilité , sa
précision ; commander la rotation du moteur SH et SIH
pour vérifier le fonctionnement des contacts de fin de
course prés des butées
- vérifier l’orientation de la pièce de dessous par
rapport aux repère a placer en vis à vis
- replacer les billes dans leur chemin de roulement sur
la pièce du dessous .
- fixer la pièce du dessous avec ses 4 vis de 6 ; il n’est
pas souhaitable de monter les vis avec du frein filet car
il y a des rondelles frein type grover ; un peu de colle
au silicone entre le corps du rotor et les têtes de vis
font aussi bien dans ce cas .
Une réponse à “Entretenir le rotor Yaesu G-400RC”
Trés bon article ! j ai un 400RC qui a 12ans … interessant !